2013年秋冬四大城市時裝週正如火如荼地進行中，由紐約率先鳴槍開跑，作為設計師個人品牌的大本營，大家總是滿心期盼他們將搬出什麼新花樣。打著秋冬系列的頭銜，想必是少不了皮革、毛料及動物紋等百試不厭的元素，或許正因為自身的風格鮮明，每回於紐約登場的設計不走創意革命的路線，反而各家品牌像是事前討論好了一般，有著絕佳的默契。本季就以黑色老調為核心向外延伸，加進異材拼接、男裝入主和印花風潮於中牽線，引出老梗新玩的簡潔有勁。

黑色叱吒時尚圈子之實已非一朝一夕，既如城市印象，黑色向來是紐約設計師最熱愛的顏色，雖說近幾季有嘗試納入他方色彩，但隨著季節轉入冷天，最終仍是誠實地投向摯愛的懷抱，如2013年展開的秋冬時裝週，烏溜溜黑色大軍的回歸，好比春去秋來那般的稀鬆平常。Altuzarra的秋冬系列正以黑色為主軸，添入本季不可或缺的皮革和毛料等重要元素，在大衣外套款式設計上卯足了功夫，運用拼接處理之外，還於腰處刻意收窄，更是強調出幹練又不失性感的都會女性形象，且於雙手裹上毛絨絨大手套，既暖和也吸睛。

因接掌Balenciaga創意總監一職而名氣翻倍的Alexander Wang，同是黑白無彩的愛好者，大家引頸期盼的莫過於他將如何拿捏法國老牌與自身品牌的設計風格；瞧見了本季登場的同名女裝系列，果真應驗了幾分眾家的預測，貴為品牌經典的運動元素這回收斂許多，只有針織頭套和毛絨手套，留得些許拳擊的味道在。服裝輪廓上也不如以往休閒，西裝款式的長褲和及膝波浪裙，使整個系列悠悠染上端莊的女人味；至於面料方面依舊忠於原味，老樣子大量使用皮革、毛料和針織，也沒忘記異材質組合上創新，算是成功地激盪出新火花。

十分受到第一夫人喜愛的Jason Wu，則端出霸氣的黑色衣裝打頭陣，大衣的外翻領搭上皮草面料，更顯帥氣；接連上場的膝上裙裝，不僅揭示Jason Wu相當擅長的優雅作風，還映襯出本季設計師們彼此的默契，而洋裝於款式面料變化更是豐富，裝束出女人的婀娜風情。Jill Stuart專注於黑色面料上的手工技藝，絕對是本季一大亮點；雕花、蕾絲、鏤空和刺繡滿映眼簾，為一脈墨黑加入了層次感，而俏麗的短版洋裝，也讓宮廷意味甚濃的華麗取得了平衡，呈現出可人的女孩味道。

幾何色塊拼接一向是設計師樂此不疲的表現手法，若是能以一橫一豎就能體現創作才華，那麼何須大刀闊斧的變革呢？並非說大師們有了偷懶的嫌疑，而是比例與色彩的算計，更能呈現出道地的簡潔風範。3.1 Phillip Lim此季似乎想擺脫舊有酷酷格調，系列大舉融入柔和色彩之餘，設計輪廓也放下拘謹、拉至寬鬆；而大衣單品純粹的拼接，看來無法滿足他的創作野心，將目標轉移到整體搭配上，從襯衫、毛衣、外套至下身，一捉得機會變要出頭，多層次的裝扮技巧，比起以往複雜了許多，頗有自我突破的意味。

DKNY於本季同樣捎來了新氣象，原來以極簡風格著稱的設計，這回轉了小彎，在基本底調上頭攬入大膽元素；像是色彩部分，元老級的黑色未雀屏中選，反而是大地駝色一躍勝出，在領子、袖身、肩頭及身型採用拼接手法，讓設計避免落於乏善可陳，還能修飾身型，真是一舉兩得。Helmut Lang更把拼接概念提拔至主角位置，整個系列無論上衣、下身還是裙裝，處處可見宛如玻璃拼貼藝術的設計；雖然顏色一如往常地不出黑、白、灰等基本色為主調，但加入大地色和金屬質感，讓撞色的對比效果更是顯著。

本季同樣使用拼接設計的Derek Lam，有志一同地在顏色上也選擇黑、白與駝色，為了讓眾人的焦點放在幾何圖形上，本季的服裝輪廓更趨簡約，甚至只剩必要裁縫線，而剪裁切割線條的減少，也讓落肩袖款式成了系列重點。筆直的線條促成了所有的拼接圖紋，有現身於領圍處的小塊拼接，還有落在軀幹的大面積拼紋，一絲不苟的線條，再次領出Derek Lam應有的中性風格。

場內舉行時裝大秀的同時，場外也落下紛紛大雪，為紐約秋冬時裝週加入一股「天時地利人和」的浪漫。暖和身子的大衣，向來是集秋冬設計之大成，更是攸關整個系列的好壞評斷，因此投注其中的心血可想而知；近年來，不論男女裝都出現了反骨的趨勢，男裝逐漸收窄，女裝則越發寬鬆，男女輪廓線條互換的潛規則可說是不脛而走。具備道地紐約之姿的Michael Kors，延續春夏的飽和色彩，為都會的型男靓女換穿上厚實的衣裝，堂堂正正的大翻領，腰線放寬、剪裁筆直、衣身加長，舉手投足間格外氣勢萬鈞。

反觀Reed Krakoff這一季現身的大衣，回歸深沉的暗色系，面料的精選可看出用心良苦，帶有金屬波紋的毛料，在素淨的剪裁刀法下，格外出色；具有君子之風的過膝大衣，拼接細節可十分心細，除了在翻領以不同面料組合增添變化之外，內裡還特意滾上異色收邊，功能兼具設計。儘管Milly的大衣產量並無其他品牌來得多，但畫龍點睛的配搭巧思，足以讓人留下一抹印象；大衣長度更上一層樓，一路加長近乎腳踝，窄版的劍領設計，描繪出男仕毛料西裝的味道，方挺的肩線配上縮窄的袖圈，以剛中帶柔之計來博得眾人之心。

而Rag&Bone方面更是寬得有理，以經典大衣輪廓為基底，將運動服飾作為部分設計靈感，似休閒卻非休閒，正是美妙之所在；大衣的外型和其他品牌可說是異曲同工，但可別因為這樣就宣告他了無新意，仔細瞧瞧本次精挑細選的毛皮面料，大衣外套幾乎件件都使用不同材質，花紋織法的設計也種類豐富，同中求變堪稱一絕。

數位印花的浪潮正熱，讓眾多設計師被冠上「花心」名號也甘之如飴，印花圖紋本是平面設計的延伸，既可創造經典又能闖出前衛，如此好康之事，錯失實在可惜。心底有座奇幻樂園的Marc Jacobs，你我心知肚明他於印花設計的過人之處，秋冬系列同名副牌Marc by Marc Jacobs一如往常地打著品牌經典，復古的重複圖騰和格紋，讓女孩這回可長大了些，褪去了甜美，取而代之的是女仕韻味風姿重現。

以都會摩登著稱的Tory Burch，本季倒是回溯至新藝術風格，纖柔細緻的圖騰，綿延在一身衣著上，花樣繁多盡收眼底，泛有金屬光澤的布料，搭上古典的服飾輪廓，更是烘托出低調的富麗感。另一方面，沒想到DKNY還是留了一手，冷靜沉穩的個性也有狂野一面，豹紋大舉入侵，透過顏色和尺寸縮放，多端變化好似想讓人難以猜得神秘心思，但鬆懈的線條讓整體不至於過於野性華麗，令人眼睛一亮卻又不失去品牌本性。

同為印花界翹楚的Peter Som，今年秋冬捨棄了青春不敗的調性，意圖展示現代女人的俐落氣質，若說簡明貼合的剪裁為實行第一步，那麼受人寵愛的豹紋可謂關鍵的第二步了。本回直接了當地使用原始的豹紋花樣，雖然略為保守，但至少可避免出了差錯，畢竟，系列款式的花俏程度與繁富的素材組合，就足夠讓人目不轉睛。