若以一詞一形容來描繪一個城市，你會如何抉擇？我們認為紐約「性格都會」、倫敦「傳統前衛」，那麼米蘭必然與「經典奢華」脫不了關係。曾否好奇過常掛於時尚人士們嘴邊的「經典」，最初到底是從何而來嗎？這不外乎是各家百年品牌在時間、歷史與傳統之間蘊育出來的產物。聞名於世的義大利皮革工藝，造就出當今線上的精品翹楚，一針一線都包含著難以抹滅的傳承，致使每年時裝週，眾品牌無不使出渾身解數，為自家的手工技藝博得讚賞，極簡也好、華麗也罷，2013年秋冬米蘭時裝週仍是張顯鬼斧神工的絕佳時刻。

經典，向來最能代表義式風情的詞彙，自有分寸的輪廓線，雖不及極簡之意，但曲線之下所流露而出的古風韻情、藏於華麗之中的女人性感，不疾不徐地為時裝週編寫出一則魅力十足的故事。正是有幾個品牌，在經典領域裡耕耘出了好風光，像是不斷地番新復古風格一般，讓我們重溫過去那時代的極盛情況，如總是低調內斂的Bottega Veneta，或許是致力於工藝技巧的原因，讓設計剪裁的野心減了許多，不過本季仍可見到春夏系列40年代的餘韻，肩頭的打褶襯飾，搭配收窄的腰身，繭型輪廓的及膝裙裝，換上秋冬慣用的黑色系，並用朱紅和鵝黃加以點綴，花朵靈感老樣子地縫製於洋裝上，呈現出似曾相似的新穎。

夏冬兩面情的GUCCI，將女人形象塑造得十分出色，從春夏柔情婉約的女人，轉至秋冬堅毅不摧的女戰士，暗夜色系籠罩著整個系列，濃郁而神祕的紫色，為陰鬱添增了幾分姿色；對於奢華的掌握，GUCCI一向有著巧妙的原則，就面料方面來說，囊括秋冬必備的針織、毛料、皮草、皮革、蕾絲和金屬光澤材質，即便素材百百種，但卻不讓人覺得過分繁複，今回透過猶如高級訂製的手工細節，一氣呵成的落肩剪裁、果覆式的V領設計，搭配上每個面料精準地拼接，喚出亦剛亦柔的格調。

中性起家的Giorgio Armani，不改以往地幫女人裝點上紳士姿態，秋冬系列的設計靈感，來自法國小說家Irène Némirovsky筆下的男孩，永遠穿著一身印上幾何圖樣的西裝夾克，不規則的特殊設計，讓品牌一展燕尾服和禮服剪裁的長才。重新執掌品牌的Jil Sander，再次體現極簡精神，本季的秋冬時裝照樣美得令人沉醉，洋裝、上衣、大衣和長裙，所有輪廓線條的勾勒都切中核心，沒有「食之無味」的感覺，寶藍、濃橘和鮮黃等亮色系穿梭其中，使整體冬裝不致過於沉重。

印象中總是包得密不透風的秋冬時裝，本季的米蘭時裝週透進了一道新曙光，幾位設計師不約而同地上演小露香肩的戲碼，並順勢地讓解構主義發威，展現獨特的立體美學功力。擅長將建築結構轉化於服裝剪裁的Gianfranco Ferre，從前硬派的骨幹，如今已收斂不少，繼續以黑白無色襯出造型的挺拔不阿，立體剪裁的功夫了得，讓系列走向修長卻具份量的路線；2013年秋冬在領片和肩袖的地方多加著墨，多層次的垂墜堆疊的表現手法，營造出讓人百思不解的視覺效果，另外，本季還加入了軟性的面料，在行走之間仍不失女性的柔媚。

Missoni招牌的花紋圖形，本季度不但沒有招來眼花撩亂，還與漸層的淺粉色調合作無間，成功地扮演起完美的配角；系列款式以休閒舒適為出發，鬆軟的面料理所當然地成為主軸面料，看似隨意披掛的外套大衣，垮了一邊的衣裝，實質是經過嚴密計算的，如此一來才能傳達出從容不迫的愜意。PRADA可就沒這麼隨意成性，儘管這回稍稍自我突破，出奇不意地讓肩膀露出，風衣式的波浪裙襬洋裝，依舊透露出品牌的端莊本質；條紋和格子等既經典又復古的圖樣，秋冬之時再度被端上檯面，或許怕被寫上「玩不出把戲」的評語，PRADA難得選用奇特又鮮豔的色系穿插其中，重拾眾人的目光所在。

日本設計師向來位居時裝圈解構奇才的寶座，即便流轉了幾個世代，他們對於拆解衣裝結構的情有獨鍾照樣絲毫不減，來自解構大本營的Ryuya Ohishi，雖然沒有幾位大前輩那般大刀闊斧地展現這方面的才氣，但也抓住了幾分精髓，以套裝的襯衫和外套為雛形，透過打褶、垂墜和鬆份製造出服裝個性，使造型乍似寬鬆，但經由面料和細節的加持，讓整個系列看上去不會流於休閒。

極簡主義的盛行如今也過了好些時候，高端精品欲卸下奢華浮靡的形象，在材質選擇上也不再那般需索無度，可欣賞完今年的時裝週，會發現這波浪潮又被推了回來，過往銳減的皮草毛料，如今再次捲土重來，難道這真是壓抑過久的副作用？過去與華麗世界沾不太上邊的MARNI，秋冬系列反倒是無所顧忌地用上大量皮草，擺脫過去繽紛亮眼的印花元素，「轉大人」的風韻不說便明；外套大衣顯得寬大硬挺，切割剪裁同樣一絲不苟，雍容華貴的毛皮，無論是纏繞領圍、綴於肩線或裙襬，與衣裝色系相互應和，十分優雅和諧。

強勢回歸的FENDI，Karl Lagerfeld今年又展開了一次新革命，揉合奢美與剛強、霸氣與嫵媚，頭頂羽冠的Model們依序出場，穿戴一身的奢侈皮草，再度鞏固了品牌的核心地位；近幾年輕易可見FENDI對於動物材質像是著了魔一般，不斷地在皮革和毛料之間實驗出精巧的異材質混搭，皮草拿來旁襯不免有些小家子氣，從頭到腳整身才夠過癮，於是，本季經由條紋和色塊拼貼手法，在面料下盡了功夫，融入毛料染色的工法同樣一流，在秋冬系列展開一場華麗的冒險。

說到Max Mara，就不能不讚賞他駕馭秋冬大衣的才華，風格簡單歸簡單，但若無悉心經營，恐怕難逃被後起之秀迎頭趕上的命運；本次秋冬，Max Mara也加入了繭型輪廓的行列，以大衣永久不衰的駝色調為主軸，將毛絨絨的質感發揮到極致，數大便是美的多層次份量，讓Model們好似瞬間變身成一隻隻泰迪熊，令人印象深刻。Roberto Cavalli則讓皮草反主為客，極為精巧的手工縫製，皮草便順理成章地成為烘托整體造型的綠葉；此外，本季印花和面料的出色配置，時而添入閃爍金屬元素，即便系列不離短裙和貼身褲裝等基本款式，依舊十分吸睛搶眼。

我們都很明白義大利手工技術的高超，所以每年上演的工藝競賽，不需要在場內鬥個你死我活，而是各憑本事地向自我挑戰，如果上了一層樓、就還要更上一層。或許見到大眾瞠目結舌的表情，才能顯示自家的做工多麼精湛、多麼非凡，Dolce&Gabbana便是善用此道，以證明自己的天賦異稟，本季從西西里島教堂的馬賽克拼接工藝找到了設計靈感，塑造出華麗無比的拜占庭風格，頭戴皇冠、耳墜珠寶，一片華貴的金黃色向舞台撲來，衣裝上的造型圖樣，讓人宛如置身在教堂裡頭，仰望一面面偉大懾人的馬賽克牆，既可遠觀、也能細賞，比起時尚，稱作藝術似乎更來得恰如其分。

Just Cavalli雖為Roberto Cavalli副牌，其狂野性感的姿態，不讓主牌獨領風騷的意味甚濃；今年秋冬系列可以說是集印花之大成，匯聚新藝術風格的花卉草蔓、動物印花、菱格紋，甚至讓東方「龍的傳人」也融入其中，混搭的技法純熟，豐富且搶眼的花樣，並無出現水火不容的現象；而在色彩方面，更令人確定Just Cavalli是真的迷上了東方色彩，本季大量使用吉祥如意的金色及紅色，頗有中國新年喜氣洋洋的感覺。

以草履蟲圖形著稱的ETRO，秋冬女裝這回改寫了圖樣劇本，並企圖掀起一場數位印花的波瀾；從直線條的現代筆觸著手，將幾何圖像轉化再變形，創造出漩渦、放射、波浪紋等效果，技法雖不比傳統工藝來得令人驚讚，可覆滿整身的印花衣裝，想以科技設計一較高下的意味十足。首次登上米蘭時裝週的設計新秀品牌Wang Peiyi，作品出自這位中國設計師王培沂 之手，全系列以烏黑色調貫穿，得宜地襯托出縫製於面料上的珠飾工藝，低調華麗的設計意象，宛如黑夜繁星的熠熠，偶爾以瓷藍色的水墨印花點綴，營造出女人含蓄的嫵媚。